Raf Simons na Calvin Klein: ‘Ik zal me nooit overgeven aan de commercie’
Raf Simons heeft gesproken. Nu zal Raf Simons elke dag wel wát zeggen, al is het maar ‘goeiemorgen’, maar het feit dat de Belgische modeheld donderdag in het openbaar heeft gepraat, is nieuws. Groot nieuws, omdat Simons zich sinds december vorig jaar, toen hij werd uitgezwaaid als hoofdcreatief bij Calvin Klein, in stilzwijgen hulde.
Interviewverzoeken hield hij vriendelijk maar beslist af. Omdat hij niets mócht zeggen over Calvin Klein, maar waarschijnlijk ook omdat hij het niet wilde. Te pijnlijk, zo’n deconfiture, zeker voor een gevoelsmens als Simons. Maar een klein jaar nadat hij z’n congé kreeg bij Klein liet hij zich verleiden tot een livegesprek, voorafgaand aan de Belgian Fashion Awards in Antwerpen. Interviewer was de Britse modejournalist Alexander Fury. Opvallend was dat Simons, in charmant steenkolenengels, de naam Calvin Klein geen enkele keer in de mond nam en de hele zaal muisstil werd toen hij sprak.
Fury vroeg Simons allereerst naar het doel van zijn ontwerpen: “Ik doe het enkel om te creëren. Om verlangen te creëren.”
Over de rol van mode zei Simons: “Het is de nieuwe pop. Letterlijk, want veel popsterren worden tegenwoordig modeontwerpers, maar ook in de betekenis van populair zijn. Mode is niet meer de niche die het was toen ik begon.”
Over het werken voor een modehuis: “Bij Jil Sander had ik het nog niet zo door, maar bij Dior begreep ik: huizen kunnen je enorm voorzien in je behoeften als ontwerper. Hoewel creative directors steeds korter in dienst zijn, blijven deze merken altijd bestaan. Het zijn in alle facetten geoliede modemachines, maar de kern van de mode, de emotie, het creëren en de verbintenis met je publiek, daar draait het bij mij om. Terwijl tegenwoordig bij de grote merken vooral marketing en groei belangrijk zijn.”
Toen Fury hem vroeg of hij zich als ontwerper gehoord voelt, gaf Simons toe: “Dat voelt niet zo voor mezelf en ik voel het ook niet bij andere ontwerpers. De meeste ontwerpers willen hun collecties laten spreken, dat zou genoeg moeten zijn. Daar komt tegenwoordig nog bij dat je voorzichtig moet zijn met wat je zegt. Je krijgt zo snel kritiek, dat maakt ontwerpers kopschuw.”
Wie is Raf Simons?
Weinig designers die al zo lang en stevig bovenop de mode-Olympus zitten als Raf Simons (51), geboren in het Limburgse Neerpelt en vanaf 1994 de baas bij het gelijknamige mannenlabel. Internationale roem vergaarde hij vanaf 2005 toen hij aantrad bij het Duitse huis Jil Sander, waar hij minimalistische, poëtische mannen- en vrouwenmode ontwierp. In 2012 werd hij creative director bij het Franse Dior, voor zowel de prêt-à-porter als de haute couture. Eind 2015 stopte hij daar, om meer aandacht te kunnen geven aan zijn eigen label. In augustus 2016 trad hij aan als chief creative officer bij het Amerikaanse merk Calvin Klein. Zijn opdracht: het tot massamerk afgegleden huis nieuwe schwung en geloofwaardigheid geven. Zijn collecties voor Calvin Klein werden bejubeld door de pers, maar verkochten (nog) niet goed genoeg. Voordat hij kon bewijzen dat ze wel degelijk potentie hadden werd vlak voor kerst 2018 bekendgemaakt dat de samenwerking werd stopgezet.
Over de huidige modewereld: “Vandaag de dag kun je al zien wat er gebeurt terwijl de shows nog niet eens afgelopen zijn. Ik weet niet waar dat heengaat. Toen ik bij Dior zat, voelde ik enorme druk tijdens het ontwerpen. Ik moest voorvertoningen geven en met de pers praten, dagen voor de show. Dat vond ik maar niks.”
“Kan mode je nog wel ontroeren?”, vroeg Fury. Simons: “Elke dag! Het is wel zo dat na al die jaren in het vak er nog weinig nieuw is voor me. Dat heb ik niet met beeldende kunst, films of series. Er zijn nu zo veel gedurfde series. Die durf mis ik soms een beetje in de mode. Jonge mensen moeten het systeem omver durven schoppen. Mode moet in beweging blijven.”
Wijnants wint
De Belgian Fashion Awards werden vorige week voor de derde keer uitgereikt, in zeven categorieën. De prijs voor de ontwerper van het jaar ging naar Christian Wijnants, de juryprijs voor zijn hele oeuvre ging naar Dirk Bikkembergs. In de jury zaten onder meer ontwerpers Diane von Furstenberg en Glenn Martens van Y/Project, de winnaar van de award voor ontwerper van 2018.
Over zijn grootste vijand, de commercie: “In de meeste recensies worden shows beoordeeld vanuit economisch perspectief. Ik vind dat frustrerend en absoluut geen criterium. De grootte van je publiek of hoe hard je bedrijf groeit, bepalen niet hoe goed je ontwerpt. Soms zie je merken met shitty collecties die worden geprezen omdat ze goed verkopen of omdat ze adverteren in de bladen die erover schrijven.
“Ik zie veel merken veelbelovend beginnen, maar gaandeweg commerciëler worden, platter. Ik wil het gevoel nooit uit het oog verliezen. Ik kan daardoor dingen maken die mensen misschien niet meteen mooi vinden of waar ze nog niet klaar voor zijn, maar het zet ze wel aan het denken.”
Fury: “Ga je je ooit overgeven aan de commercie?”
Simons, vastberaden: “Nooit!”